A flor de copihue (ou algumas dicas do Chile) parte 2

“Lá no alto, como gotas arteriais da selva mágica, vergam-se os copihues vermelhos … O copihue vermelho é a flor do sangue, o copihue branco é a flor da neve... Num tremor de folhas, a velocidade de uma raposa atravessa o silêncio, mas o silêncio é a lei destas folhagens...” (Neruda, Confesso que vivi, Ed. Difel, 17a- edição, p.5-6)




Nesta parte 2:
...Valparaíso, Puerto Varas, vulcões em chamas e uma experiência mapuche...






Valparaíso


Certamente deve ser mais convidativa próximo ao verão, nunca dentro dele. Deve ser bom se perder entre as escadas e becos dos morros que cortam a cidade portuária. O Pacífico, pelo menos por lá, faz jus ao nome, dando ao oceano um ar de baía.
Vimos outra manifestação universitária nas ruas, dessa vez no início, vindo feito cobra larga tomar a principal avenida. Para se ter ideia do tamanho não me lembro de ver a cauda, acabei pegando um acsensor, elevadores antigos, tipo mini-bondinhos de trilho que lhe leva aos mirantes da cidade.
Vale a pena a ida a Santiago no outono e no inverno apenas para conferir a La Sebastiana, casa que Neruda fazia questão de passar os reveillons com os amigos em festas que ainda dá para sentir o clima em alguns andares. Há quatro. No último, onde escrevia acompanhado de seu copos, nos dá a sensação de estar navegando na serenidade de um céu de cruzeiro. Cruzeiro com uísque.
Fomos a um restaurante-café chamado Café Turri, que se vai pelo ascensor Concepción. Boa comida, garçons muito canastrões em mostrar simpatia, não me esquecerei da voz insuportável de uma garçonete. Um ambiente pouco descontraído, mas de uma bela vista, que do terraço perto do verão deve ser agradável.
E só.


Puerto Varas e uma experiência mapuche


Fomos de Pullman Bus em assentos semi-leito para Puerto Varas, são 12h. Se não tiver problemas em dormir em ônibus, você economizará uns 25 vinhos Marques de la Casa Concha. Porque além da diferença de avião ser o triplo, ainda se ganha uma diária de hotel.
Certamente, os bosques aos quais se referem Neruda estão plantados no Distrito dos Lagos. Caso só tenha 3 ou 4 dias na manga, vá direto para a região dos Lagos, lá se fica mais perto do coração do gigante.
Vale muito ficar num hotel na beira do grande lago Llanquihue. A janela do quarto do hotel Bellavista foi uma das telas naturais mais bonitas da minha vida. No horizonte do lago arrodeado por bosques paira, quase levitando, o Ozorno vestido de neve, além de outras montanhas que lhe acompanham.
Deve-se alugar um carro e ir à sua busca, acho que o passeio de carro mais interessante que se possa ser feito em cerca de 1h, talvez em todo o planeta. Você sai de um hotel com ruas, esquinas e cafés e em 1h se está de frente a um vulcão, num teleférico, em meio da neve com a temperatura próxima a zero. A 1200 m do chão.
Outro passeio menos diferente, mas não menos imperdível são as pequenas trilhas do Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, próximo ao Lago Todos Los Santos. Ali deve existir alguma força estranha poderosa que enche de água nossos olhos, assim como debaixo da Cachoeira da Fumaça na Chapada Diamantina baiana. É como se você estivesse recebendo calorosos abraços de mãe.
Nos arriscamos de carro para Chiloé, a maior ilha chilena e fomos levados por uma índia mapuche a uma aventura pela costa. O mais interessante que poderíamos fazer, segundo ela, seria um passeio até a a Playa de Rosaura, entre Playa Brava e Guabún. Depois pegar uma “ruta” mais selvagem pela costa, parar numa cidade chamada Pumillahue, comer uns Locos, e seguir até Dalcahue, que fica a umas 3 horas pela rodovia principal da ilha. Era sábado e chovia fino. Chegamos à Playa de Rosaura felizes por uma estrada de pedra e barro, uma paisagem bucólica de casas afastadas e pastagens de gado, vacas malhadas na estrada, ovelhas, velhas pontes de madeira.
A Playa de Rosaura é realmente bonita com chão de pedras escuras, daquelas que enfeitam colares e que também são usadas para preencher vasos de vidro em salas chiques. Diferente de Valparaíso, mar menos pacífico. Montanhas de pedra, areia grossa, só a gente na pequena praia, frio com chuva.
Achando tudo muito divertido, após tragos de vinho, nos direcionamos na aventura mapuche de Pumillahue. Após cerca de uma hora de estrada de barro, inúmeras paradas para peguntar aos moradores locais, que falam um espanhol meio dialeto, não chegamos a nenhuma Pumillahue, creio que nunca chegaremos. Passamos pelas Islotes de Puñihuil, onde os pinguins vão de vez em quando, cruzamos vilarejos e vilarejos e chegamos num lugar meio inabitado, um bar na areia de uma praia que não sei o nome embaixo de uma costa, que tive a certeza que o carro não voltaria.
A dona do bar, que também deveria ser a sua casa, abraçada à sua pequena filha, nos abriu a porta muito desconfiada. Por que, em meio a um sábado chuvoso, alguém quisesse se aventurar num bar de veraneio? Comemos os Locos, que são umas empanadas com crustáceo e, para deixar o clima ainda mais incoerente, tomamos uma cerveja gelada. Naturalmente não aceitava cartão, e nosso pesos estavam peso-pena em nossos bolsos.
- Como saímos daqui?
Ela olhou para a areia do mar: - por ali, vai à direita e sobe um barranco.
Quando falamos da nossa aventura até Dalcahue, acho que ela pensou estar vendo ETs.
Se um dia você acordar num desejo de grávida de comer uns Locos em Pumillahue, ligue pra gente.
Ainda em Puerto Varas ficamos sabendo da erupção, devido a tremores de terra, do Cordón del Caulle, uma cordilheira de vulcões ao lado do vulcão Puyehue a uns 100 km de onde estávamos. No outro dia íamos tentar um passeio de barco pelo Lago Todos Los Santos, desistimos e fomos conhecer a charmosa Frutillar.
Cidade de colonização alemã própria para enamorados. Uma pista, agora de asfalto, com paisagens bucolíssimas do Llanquihue, cujas margens habitam belas casas de campo. Sabendo vagamente da gravidade do que acontecia, fizemos ótima escolha em não ir ao passeio de barco, os brasileiros que haviam ido tiveram que retornar.
Antes de sairmos de Puerto Varas, ao lado esquerdo do Ozorno, 10 km de fumaça da erupção se lançava ao ar como uma rosa de Hiroshima. Entardecia e todos os nativos estavam misturados aos turistas para tirar fotos na beira do lago. O gigante dormia há mais de 50 anos.


Mais vulcões


No último dia do Chile, sentimos o poder do gigante na pele e nas olheiras. Chegamos ao aeroporto às 4h10m e já desconfiei da demora na fila do check-in. Resultado: céu da Argentina cerrado, todos os vôos da manhã cancelados.
Por sorte do destino, consegui ser o segundo da fila, já na sala de embarque a ser transferido para um vôo para São Paulo pela LAN às 13h45m, que não sabia se iria decolar. Decolou, decolamos, mas ao tentar aterrisagem em São Paulo 5h depois, o comandante num espanhol difícil de entender avisa à tripulação que Guarulhos também está fechado. Um ciclone.
Ficamos girando em torno de Campinas e Ribeirão Preto e depois tivemos que descer no Galeão.
Sorte nossa, a não ser pelas nossas malas que só poderiam ser resgatadas no outro dia. Mas senti que trouxe um quê da terra sensível chilena nos meus pés, quando o táxi que chamamos no Galeão, quase arrancou a porta de outro ao estacionar no desembarque.
No outro dia, chacoalhei meus sapatos e segui em terra firme pelas calçadas de Vila Isabel.


Por aqui me despeço do Chile e de vocês. Quem resistiu até aqui nessa minha longa crônica de viagem, está convidado a vir a minha casa para provar uns vinhos. E mais ainda, um pisco sur que trouxe enrolado em minhas cuecas.
Importante: se comprar vinhos e piscos: dentro da mala, senão como bagagem de mão podem ser confiscados pela muy amiga aduana chilena.

A flor de copihue (ou algumas dicas do Chile) parte 1

Apertar el cinturón de seguridad, cumeeira dos Andes esfriando nossos pés, encontro dos ventos mais altos das Américas soprando o aviãozinho de papel. Os Andes são como o mar ressacado do Atlântico, de longe emana o espírito magnético da grandeza selvagem, de perto, a certeza desconcertante do intransponível.
A natureza do Chile é sensível, diferente, irritável, apaixonante. Um pequeno filete de terra banhada pelo Pacífico, cuja estrutura física se assemelha a um gigante aprisionado, que de vez em vez, grita terromotos e cospe vulcões.
O resultado são bosques rodeados por cordilheiras, cachoeiras, pedras molhadas, vegetação exuberante, abraçados por montanhas enevadas. Segundo Neruda: “quem não conhece o bosque chileno não conhece este planeta”. Saí dos bosques levando uma flor de Copihue que ofereci à Terra.
Nesta crônica de viagem, a qual fiz de lua-de-mel com a minha Luana, tentarei apresentar um pouco de minhas lembranças mapuches.
Dividirei em 2 partes para evitar bocejos e cochilos...


Santiago:
Do cerro de San Cristóbal, tem-se a certeza de que a indústria automobilística precisa ser cruzada por ciclovias. Uma espessa camada cinzenta amaldiçoa o futuro da cidade, rouba-lhe o fôlego. Apesar disso, lá de baixo o céu é azul, os álamos elegantemente se despem folha por folha, e um ar parisiense perfuma as calçadas. Apesar do charme ser fermentado, tudo se veste de brilho quando um cálice de pisco sur é tragado em alguma botilleria de Bellavista. Bairro querido pela fonte inesgotável de amor chilena, o grande Nefatli Ricardo Reyes Basoalto, mas se chamá-lo por Pablo Neruda, ele atenderá. Nunca desconfiei que seria um pseudônimo...
Bellavista, antes um bairro operário, comporta hoje uma fileira de bares charmosos. Dois se depontam: um, que me esqueci do nome, mas basta descer a rua Constitución rumo ao Pátio Bellavista, que dará para ver uma graça de varandinha, de onde se pode enamorar de uma encruzilhada de outros bares. Fica justamente na esquina à direita de quem desce a calle.
Cai a tarde fria em Santiago, e uns camarones a pil pil aterrisam à mesa, é como que se a gente se acasacasse por dentro.
Outro bar imperdível é um jazz club de nome Thelonius (http://www.theloniouschile.com/). Particularmente, o melhor bar de jazz que já fui, confesso que não conheço tantos, mas o aconchego e as jams sessions naturalíssimas, ao ponto de aqui um trompetista levantar após uma garfada de pizza, ali um baterista se animar após um gole de vinho, essa espontaneidade me transportou para os olhos fechados de Bessie Smith e as bochechas de Armstrong.
Os caras iam se revezando sob aplausos de todos a cada duas a três canjas.
Quando, de repente, levantou-se do balcão um negro, o primeiro que tinha visto no Chile, alto, usava uma vasta barba crespa, que se unia a uma trança generosa de rastafarai. Andando de forma elegante dentro de um blazer sentou-se ao banco do piano. Era a encarnação Thelonius. Por detrás da bateria se jogou um teenager ariano, muito magro, rosto branco de criança com rabo de cavalo galego. No baixo, um provável chileno de traços mapuches. Ou seja, um outdoor da Benetton.
Esse jazz multiétnico foi o melhor grupo da noite, o bar todo se virou para conferir como é possível um mundo de diferentes gerar uma unidade, uma sintonia de fazer Gilberto Freyre chorar. Após umas duas músicas, houve um pequeno estresse, pois perfeição é pura invenção humana, justamente entre o negro pianista e o baterista branco. O piano soltou um ritmo inicial que a bateria não conseguia seguir, após muitas tentativas do pianista, amigos do teenager vieram lhe soprar aos ouvidos a levada. A partir daí, não teve mais desentendimento e a miscigenação musical dava mais uma vez o exemplo para o pequeno mundo de privilegiados que madrugavam naquele jazz club enfumaçado.
Isso: fumaça, justamente na primeira semana de junho, quando lá estava, a pauta principal das manchetes antes da erupção do vulcão, era a recente Lei do Tabaco que acabava de ser votada no senado chileno. Talvez o Chile tinha sido o retardatário, apenas sei que aproveitei para fumar talvez meu último cigarro dentro de um bar, provavelmente uma cena de um futuro museu multimídia. Fiz questão de pedir na mesa ao lado.
A querela entre o branco e o negro como já disse não deu em nada, o que conferi no final quando fui lhes agradecer e já estavam conversando perto do balcão com suas doses e gentilezas.
Essa diplomacia interétnica me remonta ao grande Neruda que comprou uma casa cortada por um córrego numa época que a especulação imobiliária em Bellavista era rasa. Uma casa para se encontrar com a sua amante, que depois se tornou sua musa e viúva e para quem lhe dedicou cem sonetos de amor. Era Matilda Urrutia, e devido à sua cabeleira ruiva e esvoaçada, o poeta entitulou a casa de La Chascona, “a despenteada”.
Visitar as casas de Neruda no Chile (há mais duas: La Sebastiana em Valparaíso e uma em Isla Negra) é um dever para quem gosta de viver bem. Muito peculiares, muitas vezes de uma esquisitice kitsch, mas de um charme e aconchego inegáveis. As casas possuem em sua decoração e espaço interno uma sensação de interior de barcos, como se dali ele se aventurasse no mar de sua poesia. Casas de “cantinhos” com exuberância de detalhes e histórias.
Mas ao descer na cidade, não fui recebido pela poesia.
A primeira visão de Santiago ao descer do ônibus Centropuerto próximo à estação Los Heroes, foi de policiais da tropa de elite atravessando a Av O'Higgens escoltando jovens de olhos firmes de dignidade rumo ao camburão. Descobrimos pelo taxista que las manifestaciones juvenis contra a política de Piñera de privatização do ensino público havia desencadeado um efeito dominó de movimentação estudantil em todo o Chile.
Esse sentimento político que invade as ruas tanto do Chile como da Argentina é nitidamente diferente do nosso e mais próximo aos europeus.
Para além da Europa, suponho que as raízes dessas terras ficaram impregnadas por uma resistência indígena mais forte que a nossa. Neruda explica o extermínio da raça com fina ironia: “Contra os índios todas as armas foram usadas com generosidade: disparos de carabina, incêndio de suas choças, e depois, de forma mais paternal, empregou-se a lei e o álcool. O advogado se tornou especialista também na espoliação de seus campos, o juiz os condenou quando protestaram, o sacerdote os ameaçou com o fogo eterno. E, por fim, a aguardente consumou o aniquilamento de uma raça soberba...”.
Carabina, fogo e a lei, mas os gritos mapuche ainda são ouvidos pelas ruas.


Dicas rápidas de Santiago:
1) Pegue o blue bus Centropuerto no Aeroporto, sempre carregue poucas malas. Esse autobus pára no Centro na estação Los Heroes, de lá você percorre quase toda Santiago embaixo do chão.
2) Evite vôos de madrugada, o Centropuerto só começa a circular a partir das 6 da manhã. Além disso, viajar pelo Chile é muito mais barato de ônibus, e esses só chegam em Santiago, independente de onde você vier, a partir das seis da manhã.
3) Deixe para cambiar dinheiro no Banco do Brasil que fica na principal avenida O' Higgens no bairro Las Condes, próximo à estação Le Golf. No banco Safra do aeroporto do Rio (o BB do Galeão não trabalha com peso chileno) 1000 pesos são 4,5 reais. No BB de Santiago, 1000 pesos são 3,28 reais.
4) Não deixe de aproveitar os piscos, uma cachaça de uva vendida em todos os bares e que levanta qualquer ressaca.
5) Como em qualquer cidade se deixe mofar por algumas horas em algum café do Centro lendo um jornal matutino.
6) Chocolate quente das padarias mais baratas, aquece as mãos e lhe deixa com o olhar para o nada.
7) Tente ficar em algum hotel ou apart-hotel no Centro. Passei uma diária no Ameristar Apart-hotel, bem localizado. Não deixe de acessar o booking.com (em qualquer viagem), muita variedade a todos os preços, além de promoções.
8) Leve carteira de estudante, caso seja, alguns cantos aceitam carteira brasileira.
9) Ir ao vinhedo da Concha y Toro, escolher o tour mais caro, com direito a quatro taças e uma tábua de queijo, tentar pechinchar uns 10%. Depois, almojantar ao entardecer num restaurante que tem lá perto La Vaquita Echá, eles não cobram a rolha do vinho e o clima é de restaurante familiar, descontraído e bom.
10) Visitar o Museu Chileno de Arte Precolombino, próximo a Plaza de Armas, para perceber a necessidade de uma multa vitalícia e hereditária paga mensalmente pelos colonizadores aos colonizados (preferencialmente em libras esterlinas).


Obs.: Fim da parte 1.


Cenas do próximo capítulo:


...Valparaíso, Puerto Varas, vulcões em chamas e uma experiência mapuche...